Das andere Frankreich: Seine-Maritime

Die Stadt der hundert Türme 19 Gebäuden gefüllt, die, wenn auch nicht mittelalterlich, zumindest den Maßstab und die Materialien des Verlorenen respektierten. Was daraus entstand, ist eine Stadt, die sich authentisch alt anfühlt, ohne ein Museum zu sein. Menschen leben hier. Sie pendeln, sie kaufen ein, sie sitzen in Cafés am Place du Vieux-Marché und trinken Kaffee dort, wo Jeanne d'Arc bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Geschichte ist hier nicht hinter Glas. Sie ist unter den Füßen. Heute zählt Rouen rund 118.000 Einwohner, der Großraum über 700.000. Es ist die größte Stadt der Normandie, Regionalhauptstadt seit der Verwaltungsfusion von Ober- und Niedernormandie im Jahr 2016 und der fünftgrößte Hafen Frankreichs. Ein industrielles Südufer brummt noch immer vor Aktivität. Die Universität Rouen Normandie speist Absolventen in die regionale Wirtschaft. Alle vier bis sechs Jahre veranstaltet die Stadt L'Armada, ein Treffen von Großseglern aus aller Welt, das die Uferpromenade der Seine in etwas verwandelt, das aus einem Roman von Patrick O'Brian stammen könnte. Nichts davon steht in den Reiseführern ganz vorn. Dort steht Jeanne d'Arc, die Kathedrale, und weiter geht's. Aber Rouen ist keine Stadt, die man auf zwei Sehenswürdigkeiten und eine Mittagspause reduzieren kann. Es ist eine Stadt, die die Normandie aufbaute, die englische Geschichte formte und alles überstand, was ihr in zweitausend Jahren entgegengeschleudert wurde. Sie verdient Besseres, als durchfahren zu werden. Das andere Frankreich: Seine-Maritime 20 3 Die Kathedrale und der Maler Es gibt eine Kirche in Rouen, die so schön ist, dass ein Architekturhistoriker des neunzehnten Jahrhunderts sie die schönste ihrer Art in Europa nannte. Sie besitzt Glasfenster aus dem vierzehnten Jahrhundert, die Bombardements überstanden, welche die Fenster sämtlicher Gebäude ringsum zerschlugen. Ihre Gewölbe reichen dreiunddreißig Meter empor. Ihr Langhaus erstreckt sich über 134 Meter. Sie beherbergt eine der feinsten Orgeln Frankreichs. Und fast niemand außerhalb der Normandie hat je von ihr gehört. Diese Kirche ist nicht die Kathedrale. Es ist Saint-Ouen. Und die Tatsache, dass Saint-Ouen die zweitbeeindruckendste Kirche in einer Stadt ist, die selbst nicht besonders bekannt ist, sagt alles über die Tiefe dessen, was Rouen zu bieten hat. Hier steht ein Bauwerk, das in jeder anderen Stadt das Glanzstück wäre, und es schafft es kaum in die Reiseführer, weil die Kathedrale nebenan die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir kommen auf Saint-Ouen zurück. Aber zuerst die Kathedrale, denn Notre-Dame de Rouen verdient alles, was über sie gesagt wurde, und einiges, was noch nicht gesagt wurde. Was man heute sieht, ist das Ergebnis von rund achthundert Jahren Bau, Zerstörung, Wiederaufbau und Streit. An dieser Stelle steht seit mindestens dem vierten Jahrhundert eine Kathedrale. Rollo wurde in der karolingischen Fassung 915 getauft und dort 933 begraben. Sein Enkel Richard I. erweiterte sie um 950. Dann, im Jahr 1200, fegte ein Brand durch Langhaus, Chor und Obergeschosse, und man entschied, von vorn zu beginnen, im neuen gotischen Stil, der gerade Nordfrankreich eroberte. Der Bau der Tour Saint-Romain, des Nordturms, begann um 1160. Ein Langhaus wuchs im dreizehnten Jahrhundert empor. Zwei der großen Seitenportale, das Portail des Libraires und das Portail de la Calende, kamen im vierzehnten Jahrhundert hinzu, ihre Eingänge bevölkert von geschnitzten Figuren, die einen noch heute innehalten lassen. Zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Jahrhundert nahm die Westfassade Gestalt an, jene außergewöhnliche Steinwand, die Claude Monet später weltberühmt machen sollte. Und dann, ganz am Ende der Gotik, bauten sie den Butterturm. La Tour de Beurre ist eine der besten Geschichten der französischen Architektur. In den 1480er Jahren brauchte die Kathedrale einen Südwestturm, um die Tour Saint-Romain auf der anderen Seite der Fassade auszubalancieren. Geld war das Problem. Butter war die Lösung. Erzbischof Robert de Croismare Das andere Frankreich: Seine-Maritime 22 legte 1485 den Grundstein und finanzierte den Bau durch einen päpstlichen Ablass, der wohlhabenden Rouennais erlaubte, während der Fastenzeit Butter zu essen, vorausgesetzt, sie zahlten eine Buße in die Baukasse. Guillaume Pontis und Jacques Le Roux führten den Bau aus. 1507 war er vollendet. Mit 75 Metern Höhe, errichtet aus einem gelblichen Kalkstein, der bei Saint-Leu-d'Esserent nordöstlich von Paris gebrochen wurde, hat der Turm einen merklich wärmeren Farbton als der blasse Caumont-Stein des übrigen Baus. Er beherbergte einst eines der größten Glockenspiele Frankreichs. Er heißt Butterturm, weil er buchstäblich von Menschen bezahlt wurde, die nicht auf Milchprodukte verzichten wollten. Und dann ist da die Turmspitze. Mit 151 Metern ist die gusseiserne Fleche der Kathedrale von Rouen der höchste Kirchturm Frankreichs. Vier Jahre lang, von 1876 bis 1880, war sie das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt, bis der Kölner Dom sie überholte. Aber die heutige Spitze ist bereits die dritte, die auf dem zentralen Vierungsturm sitzt. Eine ursprüngliche gotische Spitze brannte 1514 ab. Ein Ersatz wurde aus Holz gebaut, mit vergoldetem Blei verkleidet und 1580 mit einer Brüstung versehen. Diese hielt bis 1822, als ein Blitzschlag sie zerstörte. Jean-Antoine Alavoine entwarf ihren Nachfolger aus Gusseisen, eine neugotische Konstruktion, umgeben von vier kleineren Kupfertürmchen. Sie wiegt achttausend Tonnen und schwankt bei starkem Wind sichtbar. Unter ihr im Langhaus zu stehen und durch die Vierung geradewegs nach oben zu blicken, ist einer jener Momente, in Die Kathedrale und der Maler 23 denen gotische Architektur das tut, wofür sie geschaffen wurde. Sie lässt einen sehr klein erscheinen und den Himmel sehr nah. Die meisten kennen die Westfassade, aber es lohnt sich, einen Moment zu verweilen und zu verstehen, warum sie aussieht, wie sie aussieht. Anders als viele gotische Kathedralen, die eine symmetrische Front mit identischen Türmen präsentieren, ist die Fassade von Rouen bewusst asymmetrisch. Links ist die Tour Saint-Romain an ihrer Basis romanisch und darüber gotisch. Rechts ist die Tour de Beurre flamboyante Gotik, drei Jahrhunderte jünger und aus einem anderen Stein gebaut. Dazwischen überspannt der Fassadenschirm selbst mehrere Generationen des gotischen Stils, von den Portalen des dreizehnten bis zu den Giebeln des sechzehnten Jahrhunderts. Man hat sie die menschlichste aller Kathedralen genannt, und das trifft es genau. Sie sieht nicht aus wie eine einzige Vision, die nach Plan ausgeführt wurde. Sie sieht aus wie ein Gebäude, an dem eine Stadt weiterarbeitete, Generation um Generation, jede fügte hinzu, was sie konnte, keine war bereit aufzuhören. Im Inneren wird die Geschichte persönlich. Ein Chorumgang zieht sich um das östliche Ende des Chors, gesäumt von sieben Kapellen, die im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert angefügt wurden. Im nördlichen Querhaus findet man das Grabmal Rollos, des Wikingergründers der Normandie. Sein ursprüngliches Grab wurde durch die Bombardierung von 1944 zerstört. Was man heute sieht, ist ein Ersatz, eine Kopie des Grabs Heinrichs des Jungen Königs, angefertigt im neunzehnten Jahrhundert. Rollos sterbliche Überreste, zusammen mit denen Das andere Frankreich: Seine-Maritime 24 seines Sohnes Wilhelm Langschwert, wurden 1063 aus der ersten Kathedrale in die romanische überführt und dann in die gotische Kathedrale, als diese vollendet war. Sie sind in tausend Jahren dreimal umgezogen. Selbst im Tod kann der Mann, der die Normandie erschuf, nicht stillsitzen. In der Nähe befindet sich ein anderes Denkmal. Ein kleiner Schrein auf der Südseite des Chorumgangs enthält das Herz von Richard Löwenherz, auf seinen eigenen Wunsch hier beigesetzt, als er 1199 starb. Richard war Herzog der Normandie ebenso wie König von England, und er betrachtete Rouen, nicht London, als seinen wahren Sitz. Im Jahr 2012 analysierten Wissenschaftler der Universität Bordeaux die Überreste des Herzens und stellten fest, dass es mit Weihrauch, Quecksilber und verschiedenen pflanzlichen Substanzen einbalsamiert worden war. Weihrauch war absichtlich gewählt und symbolisch. Er war bei der Geburt und Einbalsamierung Christi zugegen gewesen. Richard, was auch immer seine sonstigen Qualitäten sein mochten, litt nicht an mangelndem Selbstbewusstsein. Auch andere Grabmäler verdienen Beachtung. Das Monument Louis de Brezes, Jean Goujon zugeschrieben, ist ein bemerkenswertes Renaissancestück mit korinthischen Säulen im unteren und Karyatiden im oberen Register. Es hat nichts mit dem gotischen Gebäude um sich herum zu tun und alles mit dem Ehrgeiz von Aristokraten des sechzehnten Jahrhunderts, die wollten, dass ihre Grabdenkmäler wie römische Tempel aussahen. Dann ist da Monet. Die Kathedrale und der Maler 25 In den Frühjahren 1892 und 1893 mietete Claude Monet Zimmer in Gebäuden gegenüber der Kathedrale und malte ihre Westfassade, wieder und wieder, zu verschiedenen Tageszeiten und bei verschiedenem Wetter. Er arbeitete wie besessen, wechselte zwischen Leinwänden, wenn das Licht sich änderte, und schaffte manchmal vierzehn Versionen in einer einzigen Sitzung. Er malte von mindestens drei verschiedenen Standpunkten am Place de la Cathedrale aus. Einer war ein Schneiderladen. Ein anderer war Levys Boutique. Ein dritter war Mauquits Geschenkeladen in der Rue du Grand-Pont 81. Nur die ersten Bilder, im Februar 1892 vom Hof des Albane aus entstanden, wurden im Freien gemalt. Alles andere entstand hinter Glas, mit Blick auf jene außerordentliche Steinwand. Er schuf insgesamt mehr als dreißig Leinwände. Zurück in seinem Atelier in Giverny im Jahr 1894, überarbeitete er sie aus der Erinnerung, verfeinerte die Farbe, verdichtete das Impasto, datierte sie alle auf 1894 um. Die Kathedrale selbst war für das, was er tat, beinahe nebensächlich. Was zählte, war das Licht. Stein war nur die Oberfläche, auf die es fiel. Im Mai 1895 stellte sein Händler Paul Durand-Ruel zwanzig der Gemälde in seiner Galerie in der Rue Lafitte in Paris aus. Die Reaktion war außerordentlich. Degas kam. Pissarro kam. Cezanne kam. Renoir kam. Sie bewunderten, was er getan hatte, und mehrere von ihnen sagten es öffentlich. Georges Clemenceau, der Frankreich später durch den Ersten Weltkrieg führen sollte, schrieb eine berühmte Rezension in der Zeitung La Justice am 20. Mai 1895, die er “Die Revolution der Das andere Frankreich: Seine-Maritime 26 Kathedralen” nannte. Er argumentierte, Monet habe etwas Grundlegendes über die Wahrnehmung selbst demonstriert. Clemenceau schrieb, die Kathedrale habe so viele Existenzformen, wie es Einteilungen der Zeit gebe, und Monets Auge, das Auge eines Vorläufers, weise den Weg zu einem durchdringenderen und subtileren Verständnis der visuellen Welt. Acht Gemälde wurden sofort verkauft. Heute sind die dreißig Leinwände über Museen und Privatsammlungen in aller Welt verstreut. Einige hängen im Musee des Beaux-Arts de Rouen und sind allein den Besuch wert. Aber das eigentliche Erlebnis ist, zu verschiedenen Tageszeiten auf dem Place de la Cathedrale zu stehen und zu sehen, was Monet sah. Die Fassade verändert sich wirklich. Am frühen Morgen ist sie grau und blau, aus dem Dunst auftauchend. Mittags strahlt sie weiß. Am späten Nachmittag wird sie golden und rosa, die Schatten vertiefen sich in den Portalen, bis die geschnitzten Figuren sich zu bewegen scheinen. Monet hat das nicht erfunden. Er hat nur bewiesen, dass es sich lohnt, hinzuschauen. In den Sommermonaten veranstaltet die Stadt eine Son-et-Lumiere-Show, die die Geschichte Rouens auf die Westfassade der Kathedrale projiziert. Es ist ein Publikumsmagnet und ein gutes Stück öffentliches Spektakel. Aber dort in der Stille um sieben Uhr morgens zu stehen, wenn der Platz leer ist und das Licht gerade beginnt, den Stein zu wärmen, ist besser. Von der Kathedrale ostwärts entlang der Rue Martainville erreicht man Saint-Maclou, eine Kirche so extravagant gotisch, Die Kathedrale und der Maler 27 dass sie aussieht, als habe jemand sie entworfen, der fand, die Kathedrale strenge sich nicht genug an. Zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Jahrhundert im flamboyanten Stil erbaut, ist sie ganz Strebebogen, hohe Spitzen und Steinspitzenwerk, das den strukturellen Eigenschaften des Materials zu trotzen scheint. Die Flamboyant-Gotik hat ihren Namen von dem flammenartigen Maßwerk in ihren Fensterentwürfen, und Saint-Maclou ist der Stil in voller Ausdehnung. Es ist kein subtiles Gebäude. Aber hinter ihr, eine enge Passage hinunter in der Rue Martainville 186, liegt etwas, das wirklich seinesgleichen sucht in einer europäischen Innenstadt. Das Aitre Saint-Maclou ist das letzte erhaltene mittelalterliche Pest-Beinhaus, das noch im Herzen einer europäischen Stadt steht. Es kündigt sich nicht an. Ein Eingang ist leicht zu übersehen, markiert durch ein Schild über Kopfhöhe. Man geht durch eine Passage zwischen gewöhnlichen Gebäuden und tritt in einen Hof, der auf drei Seiten von Fachwerk-Galerien umgeben ist, mit einem vierten Flügel aus dem siebzehnten Jahrhundert. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein besonders charmanter Kreuzgang. Dann schaut man sich das Holzwerk an. Die Balken sind geschnitzt mit Totenschädeln, gekreuzten Knochen, Totengräberschaufeln, Hacken und Särgen. Das ist der Dekor eines Gebäudes, das dazu bestimmt war, die Toten aufzunehmen. Im Jahr 1348 schlug der Schwarze Tod in Rouen zu und